Unsur-Unsur Motif Batik

http://artscraftindonesia.com

Motif batik terdiri atas elemen-elemen yang dapat dikelompokkan menjadi ornamen, ornamen

pengisi dan isen:

a. Ornamen

Merupakan unsur pokok dalam motif berupa gambar dengan bentuk tertentu yang berukuran

cukup besar atau dominan dalam sebuah pola. Ornamen ini disebut juga ornamen pokok. Berikut

adalah ornamen-ornamen pokok tradisional klasik yang antara lain terdiri atas: Meru, Pohon

Hayat, Tumbuhan, Garuda, Burung, Candi atau Perahu (Bangunan), Lidah api, Naga, Binatang

dan Kupu-kupu.

1. Meru adalah bentuk seperti gunung, kadang digambarkan dengan rangkaian tiga gunung

dengan gunung yang di tengah sebagai gunung puncak. Dalam pengertian indonesia kuno,

gunung melambangkan unsur ‘bumi’ atau ‘tanah’ yang merupakan salah satu elemen dari ‘empat

unsur hidup’ yaitu Bumi, Geni, Banyu dan Angin. Dalam kebudayaan Jawa-Hindu, meru

menggambarkan puncak gunung yang tinggi tempat bersemayamnya para dewa. Kini karena

kurangnya pengetahuan para pembatik atas arti dan bentuk ornamen semula, Meru juga

mengalami perubahan seperti digabung dengan bagian tumbuhan, dibentuk hingga bentuk asal

tidak nyata lagi.

Meru

2. Pohon Hayat disebut juga Pohon Surga, merupakan suatu bentuk pohon khayalan yang bersifat

perkasa dan sakti, dan merupakan lambang kehidupan. Pohon ini digambarkan terdiri atas batang,

dahan, kuncup, daun, berakar tunjang atau sobrah. Pohon ini hampir terdapat di semua daerah di

Indonesia dengan berbagai variasi. Di seni anyaman Kalimantan, pohon ini disebut Batang

Garing. Dalam seni wayang disebut Gunungan atau Kayon. Pohon ini terdapat di relief Candi

Jago dan di percaya telah ada sejak abad ke 13, namun bukti yang paling jelas adalah pohon ini

terdapat di relief kompleks makam Ratu Kalimanyat yang bertuliskan tahun 1559.

3. Tumbuhan digambarkan sebagai salah satu bagian seperti bunga, sekelompok daun atau

kuncup, atau rangkaian dari bunga dan daun. Tumbuhan kadang digambarkan sebagai lung-

lungan, yaitu tanaman menjalar bentuk berlengkung-lengkung. Pada motif batik klasik ornamen

berperan sebagai ornamen pokok maupun ornamen pengisi.

Tumbuhan

 

4. Garuda digambarkan sebagai bentuk stilir dari burung garuda, atau rajawali atau kadang seperti

burung merak. Garuda adalah makhluk khayalan yang perkasa dan sakti, kendaraan Dewa Wisnu

juga digambarkan sebagai Garuda.

Garuda

5. Burung. Ada tiga macam ornamen burung dalam batik yaitu burung merak, burung phoenix,

yang terakhir adalah burung aneh atau burung khayalan. Ornamen burung juga digunakan sebagai

ornamen pengisi selain ornamen pokok.

Burung

6. Bangunan. Adalah ornamen yang menggambarkan bagian bangunan terdiri atas lantai atau

dasar dan atap.

Bangunan

7. Lidah api. Ornamen lidah api digambarkan dalam 2 macam bentuk yaitu sebagai deretan nyala

api sebagai hiasan pinggir atau batas, dan berupa deretan ujung lidah api memanjang. Zaman dulu

api melambangkan kekuatan sakti yang dpat mempengaruhi kepribadian manusia, yang kalau

dikuasai dapat menjadi pemberani dan pahlawan, namun bila tidak menjadi angkara murka.

Lidah Api

8. Naga adalah makhluk khayalan berupa ular besar yang mempunyai kekuatan luar biasa dan

sakti. Sebagai ornamen naga digambarkan dengan bentuk seperti kepala raksasa dengan mahkota,

kadang bersayap, kadang bersayap dan berkaki.

Naga

9. Binatang (berkaki empat). Binatang yang sering digunakan sebagai ornamen adalah lembu,

kijang, gajah, singa atau harimau, dan digambarkan secara unik misalnya gajah bersayap atau

mempunyai ekor berbunga.

Binatang (Berkaki Empat)

10. Kupu-kupu. Ornamen ini biasanya digambarkan dengan sayap terkembang dari atas, dan

biasanya terdapat pada golongan motif Semen dan Ceplok .

Kupu-Kupu

b. Ornamen pengisi

Seperti namanya, ornamen ini digunakan sebagai pengisi bidang untuk memperindah motif secara

keseluruhan. Ornamen ini berukuran lebih kecil dan berbentuk lebih sederhana dibanding

ornamen pokok. Contoh ornamen pengisi adalah ornamen berbentuk burung, daun, kuncup, sayap

dan daun.

Ornamen Pengisi

c. Isen

Berfungsi sebagai pengisi atau pelengkap ornamen. Berbentuk kecil dan sederhana misalnya

berupa titik-titik. Isen yang masih berkembang sampai saat ini antara lain adalah cecek-cecek,

cecek pitu, sisik melik, cecek sawut, cecek sawut daun, herangan, sisik, gringsing, sawut, galaran,

rambutan dan rawan, sirapan, cacah gori. [Olin]

http://artscraftindonesia.com/ind/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=1

Teknik Pembuatan Batik Tulis, Batik Cap dan Batik Print

Batik Tulis (Menggunakan Canting)

Dalam proses membuat batik telah disebutkan bahwa terdapat dua macam cara untuk melukis

ragam hias batik, yaitu dengan mengecap atau menulis. Mengecap menggunakan cap akan

menghasilkan batik cap, menulis menggunakan canting akan menghasilkan batik tulis. Artikel ini

akan membahas lebih detil tentang kedua proses tersebut.

Kedua proses tentunya sama-sama menggunakan lilin yang dipanaskan dalam wadah logam,

perbedaannya adalah, pada pembuatan batik cap, di dalam wadah lilin diletakkan bantalan kain

yang berfungsi seperti alas stempel.

Dalam proses melukis pada kain, batik cap dibuat dengan meletakkan kain pada meja yang agak

dimiringkan, permukaannya diberi bantalan, dan dibungkus dengan kain yang telah dilapisi

dengan larutan tertentu agar lilin tidak menempel pada permukaan kain tersebut. Dalam

pembuatan batik tulis, kain diletakkan pada rangka kayu sehingga posisi kain seperti tergantung.

Dan berikut inilah perbedaan yang paling mendasar antara batik tulis dan batik cap. Setelah kain

siap, dalam pembuatan batik tulis, canting dicelupkan ke dalam wadah lilin kemudian canting

digunakan seperti kuas atau pena, melukiskan lilin sesuai ragam hias yang direncanakan pada

kain, titik demi titik, garis demi garis satu persatu hingga menjadi ornamen kemudian menjadi

motif. Diperlukan keahlian khusus untuk menggunakan canting, karena apabila lilin terlalu panas

lilin akan mengalir terlalu cepat dan apabila terlalu dingin akan menghambat atau memampatkan

saluran lilin. Setelah satu sisi kain selesai, giliran sisi lain untuk mengalami proses yang sama,

batik yang bagus adalah yang sangat serupa tampak ragam hias di kedua sisinya bulak balik.

Batik Cap (Menggunakan Cap)

Dalam proses batik cap, cap yang berbentuk satu ornamen dicelupkan ke dalam wadah lilin dan

ditekan pada bantalan kain, kemudian diangkat dan dipastikan lilin tidak terlalu banyak sehingga

merusak bentuk elemen, setelah memastikan posisi yang tepat pada kain, kemudian cap ditekan

pada kain. Sama seperti pada batik tulis, proses pengecapan harus dilakukan bulak balik,

karenanya satu macam elemen harus memiliki sepasang cap bulak balik.

Tentu dapat dibayangkan perbedaan berapa lama pengerjaan kedua macam batik tersebut. Batik

tulis tentunya sangat menghabiskan waktu dan memerlukan keahlian dan kesabaran tinggi, dan

didominasi oleh pembatik wanita, sedangkan pembuatan batik cap lebih cepat dan efisien dan

umumnya dikerjakan oleh pria.

Dalam bukunya Indonesian Textiles, Michael Hitchcock menulis bahwa produksi batik

meninggkat diakhir abad ke 19, penggunaan cap memungkinkan pembatik membatik beberapa

lembar kain dalam satu hari. Batik tulis memakan jauh lebih banyak waktu dan biaya, namun

sentuhan keterampilan tangan pada akhirnya membuat nilai batik tulis jauh lebih tinggi

dibanding batik cap.

Adapun batik print adalah batik yang dibuat dengan menggunakan metode sablon, dengan

menggunakan klise dan pewarna pasta, seperti layaknya pada kaus/t-shirt, tapi menggunakan

motif batik, sama sekali tidak mengunakan lilin atau malam. Menggunakan metode ini tentunya

menghasilkan produksi jauh lebih cepat lagi dibanding batik cap.

Kelemahan utama batik print adalah tidak adanya desain dengan sentuhan khusus karena

diproduksi dalam jumlah massal. Penggunaan metode ini masih dipertanyakan karena dianggap

merusak tatanan seni batik, karenanya seniman dan pengrajin batik lebih menyebutnya sebagai

kain bermotif batik. [Olin]

Proses Membuat

Batik Sesuai yang diceritakan dalam buku Seni Kerajinan Batik Indonesia oleh S.K. Sewan Susanto,

S.Teks. pengerjaan mori batik menjadi kain batik dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pekerjaan

persiapan dan membuat batik:

Persiapan

Yaitu mempersiapan mori menjadi kain yang siap untuk dibuat menjadi kain batik. Pekerjaan ini

antara lain meliputi:

a. Memotong kain mori  

b. Nggirah (mencuci) atau Ngetel

c. Nganji (menganji)

d. Ngemplong (menyetrika)

Membuat Batik

Yaitu pekerjaan pembuatan batik setelah kain dipersiapkan, yang terdiri dari 3 pekerjaan utama:

1. 

Membatik dengan Canting dan Cap

Menulis atau mengecap dengan lilin batik, yaitu melekatkan lilin batik untuk membuat ragam

hias yang dikehendaki. Ragam hias batik tulis dibuat menggunakan canting sedangkan batik

cap dengan menggunakan cap. 

2. Pewarnaan batik, dapat dilakukan dengan mencelup atau dengan melukis. Pewarnaan

dilakukan tanpa pemanasan agar tidak melarutkan lilin yang telah ditulis pada tahap

sebelumnya.

   

3. 

Melorod

Menghilangkan lilin, yaitu menghilangkan lilin yang dilukiskan pada tahap pertama membuat

batik secara sebagian, disebut cara ’ngerok’, atau secara keseluruhan yang disebut juga

’melorod’. Cara ngerok dilakukan dengan menggunakan alat seperti pisau, sedangkan melorod

dilakukan dengan merendam kain dalam air panas untuk batik mori katun, sedangkan batik

sutra menggunakan bensin. 

Berdasarkan 3 proses utama dalam membuat batik tersebut di atas, terdapat beberapa jenis teknik

yang merupakan dari variasi kombinasi dan pengulangan dari 3 proses utama.

Teknik tersebut antara lain adalah:

a. Batik Kerokan

b. Batik Lorodan

c. Batik Bedesan

d. Batik Radioan

e. Batik Kelengan

f. Batik Monochrome

g. Batik Modern [Olin]

Bahan-Bahan Membuat Batik

Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat batik seperti yang ditulis oleh S.K.

Sewan Susanto, S. Teks. dalam bukunya Seni Kerajinan Batik Indonesia, yaitu kain, lilin, zat

pewarna dan zat pembantu:

Kain

Kain yang biasa dijadikan kain batik adalah kain putih yang disebut kain mori, atau nama lainnya

adalah muslim atau cambric. Kain mori dapat berasal dari katun, sutera asli atau tiruan, namun

katun lebih banyak digunakan. Mori dari katun berdasarkan kehalusannya terdiri atas 4 golongan

yaitu:

a. Primissima, golongan yang sangat halus

Kata ‘Primissima’ mungkin berasal dari kata primus atau prima yang artinya kelas satu. Mori

yang paling halus ini biasanya digunakan untuk membuat batik tulis, jarang digunakan untuk

batik cap. Mori golongan ini dulu diimport dari Belanda dan Jepang. Sejak 1970 di Indonesia

juga didirikan pabrik yang memproduksi yang kualitasnya mendekati golongan Primissima.

 

b. Prima, golongan yang halus

Kata ‘Prima’ juga berasal dari kata prime atau kelas satu. Seperti golongan pertama, kain ini biasa

didapatkan secara import, namun kini Indonesia sudah memproduksi kain yang mendekati

kualitas golongan Prima.

Blaco

c. Biru atau medium, golongan dengan kehalusan sedang

Kata ‘biru’ didapat dari merk kain ini yang dicetak dengan tinta biru. Biru diimport dari Belanda,

Jepang, India dan China.Golongan kain ini biasanya digunakan untuk membuat batik sedang atau

kasar. Batik dari kain batik golongan ini disebut ‘Batik Sandang’.

d. Kain Blaco atau grey yang kasar

Golongan kain paling kasar ini juga disebut grey karena warna kain yang belum diputihkan.

Pengusaha batik juga sering menenun sendiri kain ini  dengan alat tenun bukan mesin.

Lilin

Wax

Lilin adalah bahan batik yang digunakan untuk menutupi permukaan kain yang tidak diwarnai

sesuai ragam hiasnya. Sebelum menggunakan lilin pembatik sempat menggunakan bubur ketan.

Setelah diketemukannya lilin, bubur ketan tidak digunakan lagi. Awalnya pembatik di Jawa

mendapatkan lilin tawon (beewax) dari Sumatra, Sumbawa dan Timor. Pada akhir abad ke 19

mereka mulai menggunakan ozokerite dari Eropa. Kini, sesuai yang tercantum dalam buku Seni

Kerajinan Batik Indonesia, bahan pokok lilin yang digunakan adalah campuran dari lilin/malam

tawon, gondorukem, damar mata kucing, parafin, microwax, dan kendal. Jumlah dan

perbandingan bahan bermacam macam, dan sering kali dirahasiakan.  Berikut penjelasan lebih

lanjut atas bahan-bahan pokok lilin batik tersebut:

a. Lilin/Malam Tawon

Bahan ini biasanya didapatkan dari Timor dan Palembang. Berwarna kuning suram, sifatnya

mudah meleleh dengan titik didih rendah, mudah melekat pada kain, tahan lama dan mudah

dilepaskan dari kain dengan menggunakan air panas

b. Gondorukem

Berasal dari getah pinus merkusi, digunakan agar lilin menjadi lebih keras dan tidak menjadi

cepat membeku.

c. Damar Mata Kucing

Didapatkan dari pohon Shorea, digunakan agar lilin dapat membentuk bekas atau garis-garis lilin

yang baik, melekat pada kain dengan baik

d. Parafin

Bahan ini berwarna putih atau kuning muda, digunakan agar lilin batik memiliki daya tahan

tembus basah yang baik dan mudah dilepas dari kain, serta bahannya relatif lebih murah

dibanding bahan-bahan yang lain.

e. Microwax

Merupakan jenis parafin yang lebih halus, digunakan agar lilin lemas (ulet) dan mudah lepas.

f. Kendal

Kendal atau gajih atau lemak binatang disebut juga lemak atau vet. Berwarna putih dan biasanya

didapatkan dari daging lembu atau kerbau. Digunakan untuk merendahkan titik didih,

melemaskan lilin dan mudah dilepas dari kain.

Zat Pewarna atau Cat Batik

Tidak semua pewarna tekstil dapat digunakan untuk mewarnai batik karena sifat khusus batik.

Batik tidak dapat dipanaskan pada saat pewarnaan karena akan melarutkan lilin. Lilin batik tidak

kuat terhadap alkali. Sebaliknya, tidak semua pewarna tahan terhadap rebusan air pada saat

pengelupasan lilin. Oleh karena sifatnya yang khusus ini maka pewarna batik harus dipilih yang

sesuai dengan proses pewarnaan batik yang khas.

Menurut asalnya pewarna batik terdiri dari 2 jenis:

a. Pewarna dari bahan alami, didapat dari bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, kayu,

kulit, daun dan bunga, atau dari getah buang (Lac Dye) binatang. Contohnya antara lain: daun

pohon nila, kulit pohon soga tinggi, kunir, daun teh, blendok trembalo (getah buang kutu

Tachardia Iacca yang hidup di pohon kesambi).

b. Pewarna sintetis/buatan. Merupakan pewarna yang dapat digunakan dalam suhu yang tidak

merusak lilin, yang termasuk golongan pewarna tersebut adalah: indigo, indigosol, naptol dan

rapid, cat soga, cat basis, cat Indanthreen, cat belerang dan procion dingin (cat kreatif). 

Zat Pembantu

Yang dimaksud dengan zat adalah zat-zat yang digunakan sebagai penyempurnaan proses

pembatikan, yaitu antara lain: caustic soda, soda abu, TRO (Turkish Red Oil), teepol, asam

chloride, asam sulfat, tawas, kapur, obat ijo/air ijo dan minyak kacang.

a. Caustic soda atau soda api digunakan untuk mengetel mori atau melarutkan lilin batik. 

b. Soda Abu atau Na2CO3, digunakan untuk campuran mengetel(mencuci), untuk membuat

alkali pada air lorodan (proses pengelupasan lilin) dan untuk menjadi obat pembantu pada

celupan cat Indigosol. 

c. Turkish Red Oil digunakan untuk membantu melarutkan cat batik atau sebagai obat pembasah

untuk mencuci kain yang akan di cap. 

d. Teepol digunakan sebagai obat pembasah, misalnya untuk mencuci kain sebelum di cap. 

e. Asam Chlorida atau air keras digunakan untuk membangkitkan warna Indigosol atau untuk

menghilangkan kanji mori. 

f.  Asam sulfat atau asam keras digunakan untuk membangkitkan warna Indigosol, membuat

TRO. 

g. Tawas digunakan sebagai kancingan atau fixeer pewarna tumbuhan. 

h. Kapur digunakan untuk melarutkan cairan Indigo. 

i.  Obat ijo atau air ijo digunakan agar pewarna mempunyai ketahanan pada proses pengelupasan

lilin. 

j.  Minyak kacang digunakan untuk mengetel (mencuci) mori sehingga mori menjadi lemas dan

naik daya serapnya. [Olin]

Alat Membuat Batik

Alat alat yang diperlukan dalam membuat batik adalah:

1. Bak pengetel (bak bundar atau wajan) untuk mempersiapkan dan mewarnai kain batik 

2. Palu atau martil kayu untuk melunakkan dan menghaluskan kain 

3. Rangka kayu untuk meletakkan kain untuk dilukis 

4. Pensil untuk membuat sketsa pada kain 

5. 

Canting

Canting untuk melukis di atas kain seperti pena. Canting terdiri dari pegangan dan wadah lilin

seperti mangkok dengan lubang atau moncong/carat untuk mengalirkan lilin ke kain di ujung

pegangan. Pegangannya terbuat dari kayu atau bambu, dan wadah lilin terbuat dari tembaga.

Canting dibuat dengan berbagai ukuran dan jenis. Ukuran kecil dan besar carat atau lubang

wadah lilin bervariasi seperti layaknya kuas untuk melukis, kemudian ada canting dengan

bercarat lebih dari satu (biasanya canting mempunyai satu sampai tujuh carat) untuk membuat

pola dengan titik-titik yang berdekatan

6. 

Cap Batik

Cap Batik adalah berupa stempel dari logam berbentuk satu elemen ragam hias digunakan

seperti sablon untuk membuat batik cap (bukan batik tulis dimana semua ragam hias di lukis

satu persatu dengan canting)  

7. Panci atau wadah logam untuk menaruh lilin untuk melukis 

8. Kompor kecil untuk menjaga lilin tetap cair [Olin]

Batik Indonesia

Batik adalah salah satu hasil karya seni lukis kain

tradisional Indonesia yang dikenal secara internasional. Memiliki sejarah yang cukup panjang

yang (walau masih dalam perdebatan)  bisa dirunut ke zaman mesir di abad-abad awal

penanggalan masehi, batik berhasil terus berkembang dan bertahan hingga sekarang.

Kata ‘batik’ telah masuk dalam perbendaraan kata tekstil internasional dan dipercaya berasal dari

bahasa Jawa, yaitu dari kata amba dan tik, amba berarti melukis, dan tik berarti titik. Arti kata

Batik sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ‘kain bergambar yg pembuatannya

dilakukan secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian

pengolahannya diproses dengan cara tertentu’. Malam dalam hal ini berarti lilin cair yang

digunakan dalam proses pembuatannya.

Secara umum kita dapat mengartikan batik sebagai kain yang dihias atau dilukis dengan motif

tradisional dengan menggunakan lilin. Metode penggunaan lilin tersebut dikenal juga sebagai

metode penolakan atau resist methods/resist technique karena lilin tersebut dituliskan atau

dilukiskan pada kain untuk menolak pewarna masuk ke bagian yang tertutup lilin. Michael

Hitchcock dalam bukunya Indonesian Textiles menyebutkan bahwa resist methods selain

diterapkan pada batik, digunakan pula pada ikat, teritik dan pelangi, tentunya dengan perbedaan

teknik, bahan, motif, dan lain-lain. Teknik pembuatan batik akan dijelaskan lebih lanjut dalam

artikel tersendiri.

Indonesia, terutama Pulau Jawa dipercaya sebagai penghasil batik terkemuka di dunia. Namun

Indonesia bukanlah satu satunya penghasil batik. Tradisi (mem)batik juga dapat ditemukan antara

lain di Afrika Barat, Cina, Jepang, Turkestan, Malaysia, dan Thailand. Beberapa ahli sejarah

berpendapat bahwa resist methods dibawa ke Jawa oleh bangsa India. Hal ini akan dipaparkan

dalam artikel terpisah.

Batik memiliki ragam hias atau desain yang terdiri dari beberapa komponen seperti isen, motif,

dan ornamen, hal ini juga akan dijabarkan dalam artikel tersendiri. Ragam hias batik antara lain

dipengaruhi aspek geografis daerah penghasil batik tersebut, dan dalam artikel-artikel selanjutnya

akan dijelaskan tentang jenis-jenis batik berdasarkan daerah yang cukup terkenal yaitu antara lain

Batik Pekalongan, Solo, Yogya, Lasem, dan Cirebon. [Olin]

Sejarah Batik di Indonesia

Indonesia adalah salah satu penghasil batik terbesar di dunia, namun hingga saat ini para ahli

belum sepakat menentukan dari mana asal dan kapan bermulanya tradisi batik di Indonesia.

Relief Batik di Candi Prambanan

Walau diperkirakan menggunakan metode yang serupa, para ahli belum bisa menemukan bukti

bahwa batik Jawa sama umurnya dengan yang pernah ditemukan di Mesir, yang merupakan

peninggalan dari abad 5-6 SM.

Seperti disebutkan dalam artikel Batik Indonesia, beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa resist

method diperkenalkan kepada bangsa Indonesia oleh bangsa India, namun ahli-ahli lain tidak

sepenuhnya mendukung teori ini, di antaranya adalah Prof.Dr.R.M.Sutjipto Wirjosuparto. Dalam

bukunya Bunga Rampai Sejarah Budaya Indonesia, beliau menyebutkan “Bangsa Indonesia

sebelum bertemu dengan kebudayaan India telah mengenal aturan-aturan untuk menyusun syair,

mengenal teknik untuk membuat batik, mengenal industri logam, penanaman padi di sawah

dengan jalan pengairan dan suatu pemerintahan yang teratur."

S.K. Sewan Susanto, S.Teks. dalam bukunya Seni Kerajinan Batik Indonesia juga menentang

pendapat batik Indonesia berasal dari India karena perkembangan desain batik Indonesia sampai

pada kesempurnaan pada abad ke 14-15, sedangkan perkembangan batik di India baru mencapai

kesempurnaan pada abad ke 17-19. Masih dalam buku yang sama beliau menyimpulkan  bahwa

resist method yang digunakan dalam membuat batik tidak hanya terdapat di India. Dengan

adanya hubungan Indonesia-Tiongkok pada zaman Sriwijaya yang erat, maka sangat mungkin

adanya pengaruh timbal balik mengenai metode tersebut ( resist method )  antara Indonesia-

Tiongkok.

Ningrat Jawa Mengenakan Batik tahun 1914

Beberapa ahli berpendapat bahwa batik Jawa baru dapat dibuat setelah pertengahan abad ke 18,

karena kain pada masa sebelumnya terlalu kasar untuk dihias dengan desain rumit.  Namun

dokumen menyebutkan bahwa Pulau Jawa telah mengimport kain katun India yang berkualitas

sejak abad ke 10. Kata ‘batik’ bahkan tercantum dalam rekening muatan kiriman barang dari

Batavia ke Sumatera pada tahun 1641.

Walau masih banyak silang pendapat tentang asal mula batik di Indonesia, sampai saat ini metode

dan peralatan batik Indonesia masih dikagumi dan ditiru oleh praktisi pengolahan kain di seluruh

dunia.

Seperti yang disebutkan Michael Hitchcock dalam Indonesia Textiles, pada abad ke 19, para ahli

dan pedagang eropa mulai tertarik pada batik. Batik Indonesia dari abad 19 tersebut menjadi

koleksi antara lain The British Museum yang didapatkan Sir Thomas Stamford Raffles saat

bertugas di Jawa antara 1811- 1815. Koleksi Raffles ini tidak pernah dapat dinikmati publik

secara lengkap karena saat beliau kembali ke Inggris kapalnya terbakar dan menghanguskan

sebagian besar koleksinya.

Selepas kembalinya Raffless dengan koleksi batiknya, pada abad itu beberapa usaha untuk

memproduksi batik dilakukan di Eropa. Inggris mencoba  memproduksi imitasi batik cetak yang

lebih murah dibanding aslinya. Namun mereka tidak dapat menyamai pewarna tradisional

Indonesia dan harus menggunakan bayak material untuk meniru desain buatan tangan. Akhirnya

upaya ini terhalang oleh biaya produksi yang mahal.

Belanda menggunakan pendekatan berbeda. Beberapa pembatik Indonesia dikirim ke Belanda

untuk mengajari para pekerja Belanda. Beberapa pekerja Belanda kemudian dikirim ke Jawa

untuk memproduksi batik dalam perusahaan yang dikelola negara. Belanda juga membuat

beberapa pabrik batik di negerinya sendiri, yang pertama dibangun di Leiden pada tahun 1835.

Swiss memulai ekspor imitasi batik satu dekade berikutnya, namun produksinya kemudian

menurun. Jerman lebih sukses dengan memproduksi masal kain batik pada tahun 1900-an dengan

pena kaca dan resist atau penolak warna yang dipanaskan dengan listrik.

 

Seniman dan industrialis Eropa mendapat keuntungan dari batik. Bahkan disebutkan bahwa

gerakan art nouveau mendapat pengaruh dari Jawa, terutama di Belanda. Namun kemudian

stagnasi ekonomi terjadi tahun 1920-an membuat permintaan batik hasil industri menurun, dan

pasar batik akhirnya hanya dimiliki perusahaan batik berskala kecil di Eropa dan Indonesia.

Pengusaha batik di Eropa tetap bertahan selama 1930an karena permintaan lokal. Namun

produksi dan permintaan batik menurun lagi selama Perang Dunia II, walaupun kemudian bangkit

lagi setelah perang usai. Kini batik memang telah menyebar ke seluruh dunia, namun Indonesia,

terutama Pulau Jawa tetap merupakan pusat batik dunia. [Olin]

Kain Tenun Lurik

Kain lurik adalah salah satu kain tenun nusantara yang tumbuh dan berkembang di Pulau Jawa.

Kain tenun yang berasal dari daerah lain yang menyerupai lurik juga terdapat di daerah lain,

misalnya kain ulos yang merupakan kain tradisional Batak, kain ikat dari Nusa Tenggara,  juga

kain songket dari Sumatera Barat, dan Kain Buton. Kain tenun lurik dengan motif yang berbeda

juga ditemukan di Bali.

Berbagai penemuan sejarah memperlihatkan

bahwa kain tenun lurik telah ada di Jawa sejak zaman pra sejarah. Ini dapat dilihat dari berbagai

prasasti yang masih tersisa, misalnya Prasasti peninggalan zaman Kerajaan Mataram (851 – 882

M) menunjuk adanya kain lurik pakan malang. Prasasti Raja Erlangga dari Jawa Timur tahun

1033 menyebutkan kain tuluh watu, salah satu nama kain lurik. Demikian juga pemakaian

selendang pada arca terracotta asal Trowulan di Jawa Timur dari abad ke 15 M (museum

Sonobudaya, Yogyakarta) juga memperlihatkan pemakaian lurik pada masa itu. Yang lebih

memperkuat pendapat bahwa tenun telah dikenal lama di Pulau Jawa adalah  pemakaian kain

tenun pada arca-arca dan relief candi yang tersebar di Pulau Jawa.

Tiga daerah utama penyebaran Lurik di Pulau Jawa adalah Yogya, Solo dan Tuban. Adapun alat

tenun yang paling awal dikenal adalah alat tenun gendong yang tidak banyak berubah bentuknya

dari dulu sampai sekarang. Alat tenun yang lain adalah alat tenun bendho. Alat tenun yang lebih

modern dikenal dengan istilah ATBM (alat tenun bukan mesin). Generasi terakhir alat tenun

dikenal dengan istilah ATM (alat tenun mesin).

Alat tenun gendong adalah alat tenun sederhana yang terdapat dalam 2 bentuk (terdiri dari 2 jenis

alat yaitu tenun gendong discontinuous wrap dan tenun gendong continous wrap)

Penenun Tuban dengan alat Tenun Gendong

"discontinuous wrap" dengan epor dari kayu

 

 Penenun suku Dayak dengan alat Tenun Gendong

"continuous wrap" dengan epor dari kulit kayu

Filosofi dan Makna Lurik

Dalam bahasa Jawa kuno lorek berarti lajur atau garis, belang dan dapat juga berarti corak.

Karena itulah mengapa di Jawa Tengah dan Jawa Timur kain tenun bercorak lajur ini akhirnya

dikenal dengan nama lurik.

Bebrapa motif dasar lurik adalah : corak garis-garis searah panjang sehelai kain, disebut dengan

istilah lajuran (1), garis-garis yang searah lebar kain disebut dengan istilah pakan malang (2),

sedangkan lurik dengan corak kecil-kecil disebut cacahan (3).

Di daerah Parahyangan dan Madura, kain lurik disebut juga kain poleng  yang berarti kain

belang-belang. Kini istilah kain poleng lebih dikenal sebagai kain kota-kotak hitam putih yang

dipercaya dapat menolak bala (bangum tolak). Sedangkan kain lurik polos dikenal dengan nama

polosan.

Khususnya di daerah Solo – Yogya kain lurik ditenun dengan teknik amanan wareg, yang berarti

anyaman datar atau polos. Dilihat dari teknik pengerjaannya sebetulnya teknik ini sangat

sederhana, tetapi ketrampilan dan kejelian dalam memadukan warna serta tata susunan kotak dan

garis yang serasi dan seimbang akan menghasilkan kain lurik yang indah dan mengagumkan.

Sebagaimana kain-kain lain di nusantara, kain lurik juga sarat dengan makna. Lurik tak dapat

dipisahkan dengan kepercayaan  dan ikut mengiringi berbagai upacara agama, ritual dan adat

sepanjang daur kehidupan manusia.

Filosofi dan makna sehelai lurik biasanya tercermin dalam motif dan warna lurik. Ada corak-

corak yang dianggap sakral yang memberi tuah, ada yang memberi nasehat, petunjuk dan juga

harapan. Semuanya tercermin dalam corak ragam hias yang kita kenal dengan istilah motif 

(makna motif sehelai lurik).

Sedangkan daur kehidupan manusia mulai dari lahir sampai meninggal  diibaratkan dengan

putaran empat penjuru mata angin yang bergerak dari Timur ke Selatan dengan melalui Barat

menuju ke Utara. Keempat penjuru mata angin ini dalam bahasa Jawa disebut dengan istilah

mancapat. Dalam kaitan ini, setiap mata angin dilambangkan dengan simbol-simbol warna

(makna warna sehelai lurik).   

Lurik juga tidak terlepas dari berbagai legenda yang tumbuh dan berkembang secara turun

temurun dalam kelompok masyarakat. Beberapa legenda yang terkandung dalam lurik terdapat

dalam artikel legenda sehelai lurik .

Berbagai unsur seperti warna, motif, dan kepercayaan yang menyertai lurik membuat nilai sebuah

lurik menjadi tinggi. Penggunaan lurik terutama penggunaan lurik Solo dan Yogya yang dipakai

dalam penyelenggaraan upacara tertentu juga berbeda-beda maknanya tergantung maksud dan

tujuan upacara yang diselenggarakan.

 

Corak Kinanti Corak Bribil

Corak Kembang Bayem Corak Kembang Telo

Bentuk dan Pemakaian Lurik dalam Kehidupan Sehari-Hari

Walaupun kini tenun lurik telah semakin langka produksinya karena mulai kalah dengan tekstil

sintetis, tetapi penggunaan lurik di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur terutama

pada generasi tua masih cukup tinggi. Dilihat dari segi bentuk dan ukuran, umumnya lurik Solo –

Yogya terdiri dari 5 bentuk dan ukuran yaitu :

• Jarit atau kain panjang, dengan ukuran ± (1 x 2,5) m. 

• Kain sarung, dengan ukuran ± (1 x 2) m. 

• Kain ciut, yang adalah kain selendang dengan ukuran ± (0,5 x 3) m clan kain kemben dengan

ukuran ± (0,5 x 2,5) m. 

• Stagen (ikat pinggang) dengan ± (0,15 x 3,5) m. 

• Bakal kelambi (bahan baju) untuk kebaya wanita, clan sruwal, baju peranakan, surjan, untuk

pria, sedangkan lurik tidak umum dipakai sebagai ikat kepala. 

Nian S. Joemena (2000). Lurik, Garis-garis Bertuah. PT. Ikrar Mandiri Abadi. ISBN 979-

428-391-6

Hak Cipta

Definisi :

Hak Cipta: Hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan

atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi

pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ciptaan yang Dilindungi 

Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

• Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan

semua hasil karya tulis lain;

• Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

• Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

• Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

• Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

• Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat,

seni patung, kolase, dan seni terapan; 

• Arsitektur;

• Peta;

• Seni batik;

• Fotografi;

• Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan;

Informasi yang tercantum di atas tidak memuat ketentuan hukum. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

• Direktorat Hak Cipta , Desain Industri, DTLST, dan Rahasia Dagang

• Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

• Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jl. Daan Mogot Km. 24 

Tanggerang - 15119 

Banten 

Tel & Fax : (021) 5524993

email : docopyright@dgip.go.id

www.dgip.go.id

 

Makna Motif & Penggunaan Lurik 

Dalam bahasa Jawa kuno lorek berarti lajur atau garis, belang dan dapat juga berarti corak.

Karena itulah mengapa di Jawa Tengah dan Jawa Timur kain tenun bercorak lajur ini akhirnya

dikenal dengan nama lurik.

Pada dasarnya motif lurik secara garis besar terbagi 3 :

1. Motif garis-garis searah panjang sehelai kain, disebut dengan istilah lajuran

2. Motif garis-garis yang searah lebar kain disebut dengan istilah pakan malang

3. Motif lurik dengan motif kecil-kecil disebut cacahan

Dalam perkembangannya, motif dasar tersebut dapat bervariasi baik ukuran lajurnya maupun

besar cacahannya. Pencipta lurik biasanya menggabungkan berbagai variasi lajuran dan pakan

malang sehingga terciptalah motif-motif baru.

Lurik yang berkembang di wilayah Jawa Tengah dan Timur yang masyarakatnya adalah

masyarakat agraris berdasarkan kebudayaan Hindu Jawa, sepanjang sejarahnya menciptakan

motif dengan maksud-maksud tertentu. Motif-motif yang merupakan karya agung ini diberi nama

dan makna yang mencerminkan unsur-unsur kepercayaan, keagungan alam semesta, pemujaan

para leluhur, falsafah hidup, harapan dan tauladan.

Nama-nama motif diambil dari nama-nama flora dan fauna di sekitar ataupun dari benda-benda

yang dianggap sakral.

Penggunaan Lurik Solo dan Yogya

Upacara adat (ruwatan) adalah tradisi yang telah berlangsung turun temurun dalam masyarakat

Jawa. Kata ruwatan berasal dari bahasa Kawi, yang berarti bebas atau pulih. Jadi yang dimaksud

dengan ruwatan adalah pelaksanaan upacara dengan permohonan dan harapan dapat terhindar dan

bebas dari segala macam malapetaka, Pada ruwatan,  kain lurik menjadi sangat penting dan

dipakai dalam rangkaian upacara adat, misalnya pada beberapa ruwatan penting berikut :

1. Tingkeban dan Mitoni

Corak Dringin

Upacara Tingkeban adalah upacara ruwatan kepada calon ibu yang usia kandungannya mencapai  7 

bulan. Upacara ini adalah siraman (mandi) yang maknanya untuk mensucikan diri dari noda dan dosa 

untuk menyambut keturunan yang akan datang. Juga ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha 

Esa atas berkah anak yang akan lahir. 

Pada upacara tingkeban dan mitoni, wanita yang akan melahirkan, setelah siraman akan bertukar

kain hingga beberapa kali, dan baru pada yang ke tujuh kalinya dianggap pantas, yaitu pada

pemakaian kain lurik dengan corak-corak yang melambangkan hal-hal yang baik dan luhur.

Catatan:  Tingkeban adalah upacara siraman menyambut kelahiran anak pertama. 

  Mitoni adalah upacara siraman menyambut anak kedua dan Seterusnya. 

Pada upacara ini kain lurik yang dipakai adalah :

• Jarit atau sarung (tumbar pecah), yang maknanya agar kelahiran berjalan lancar, ibu dan anak berada 

dalam keadaan selamat. 

• Stagen bangun tulak, dililitkan sebagai pengikat jarit atau sarung pada perut sang calon ibu sebagai 

penolak bala. 

• Selendang atau kemben liwatan atau lompatan, dengan harapan agar ibu dan anak terhindar, 

terliwatkan dari mara bahaya dan penyakit. 

• Selendang atau kemben dringin, agar wanita hamil tua dijauhi dari nafsu birahi demi keselamatan 

kandungannya. 

2. Ruwatan Anak Sukerta

Budaya upacara ruwatan anak sukerta di Jawa, khususnya Jawa Tengah adalah ruwatan yang

diadakan untuk  anak-anak sukerta. Sukerta dari bahasa Kawi, yang berarti diperbaiki, dibebaskan

atau terhindar dari bala. 

Anak-anak sukerta adalah adalah anak-anak yang mempunyai komposisi persaudaraan tertentu,

oleh sebab itu bagi anak-anak sukerta tersebut harus diadakan upacara tolak bala.

Jumlah komposisi persaudaraan anak-anak yang tergolong sukerta misalnya :

• Anak ontang-anting, yaitu anak si mata wayang atau anak tunggal. 

• Anak uger-uger lawang, yaitu dua orang anak bersaudara kedua-duanya lakilaki. 

• Anak kembang sepasang, yaitu dua orang anak bersaudara, kedua-duanya wanita. 

• Anak kendono-kendini, yaitu dua orang anak bersaudara, seorang wanita, seorang pria. 

• Anak serimpi, yaitu empat orang anak bersaudara, semuanya wanita. 

• Anak pendawa, yaitu lima orang anak bersaudara, semuanya pria. 

Pada upacara ruwatan, keluarga yang mempunyai hajat akan memakai kain lurik dengan corak

kluwung, tuluh watu. Kain lurik corak tersebut dipergunakan untuk berbagai keperluan, antara

lain untuk penolak bala. Cara dan gaya ruwatan dari daerah ke daerah berbedabeda, demikian

pula jenis ruwatan.

3. Upacara Belek Kebo & Siraman

Pada saat pihak keluarga laki-laki meminang seorang wanita, maka diserahkan seperangkat

seserahan. Salah satu barang yang dibawa dalam seserahan adalah lurik palen yang

melambangkan kecantikan yang mempesona.

Setelah itu menyusul berbagai upacara, antara lain upacara siraman dengan dodoIan dawet, di

mana lurik dengklung dipakai oleh kedua orang tua calon pengantin. [Magda]

 

  

Hiras Batik Pekalongan 

Batik Khas Pekalongan Indonesia

Artikel

Artikel yang kami sajikan merupakan himpunan dari berbagai sumber baik buku maupun pustaka elektronik, semua sumber dirangkum dengan baik untuk memperkaya khasanah pengetahuan kita bersama mengenai batik Indonesia yang kita cintai bersama, terima kasih.

———————————————————————————————————

ASAL KATA BATIK http://hirasbatik.wordpress.com/artikel/

Kata Batik berasal dari bahasa Jawa yaitu “amba” yang berarti menulis dan “titik”.

Batik merupakan salah satu cara pembuatan bahan pakaian. Selain itu batik bisa mengacu pada dua hal :

(1) teknik pewarnaan kain dengan menggunakan malam untuk mencegah pewarnaan sebagian dari kain. Dalam literatur internasional, teknik ini dikenal sebagai wax-resist dyeing.

(2) Kain atau busana yang dibuat dengan teknik tersebut, termasuk penggunaan motif-motif tertentu yang memiliki kekhasan.

Batik Indonesia, sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait, oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) sejak 2 Oktober, 2009.

SEJARAH BATIK

Seni pewarnaan kain dengan teknik wax-resist dyeing adalah salah satu bentuk seni kuno. Penemuan di Mesir menunjukkan bahwa teknik ini telah dikenal semenjak abad ke-4 SM, dengan diketemukannya kain pembungkus mumi yang juga dilapisi malam untuk membentuk pola. Di Asia, teknik serupa batik juga diterapkan di Tiongkok semasa Dinasti T’ang (618-907) serta di India dan Jepang semasa Periode Nara (645-794). Di Afrika, teknik seperti batik dikenal oleh Suku Yoruba di Nigeria, serta Suku Soninke dan Wolof di Senegal. Di Indonesia, batik dipercaya sudah ada semenjak zaman Majapahit, dan menjadi sangat populer akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Batik yang dihasilkan ialah semuanya batik tulis sampai awal abad ke-20 dan batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia I atau sekitar tahun 1920-an.

Walaupun kata “batik” berasal dari bahasa Jawa, kehadiran batik di Jawa sendiri tidaklah tercatat. G.P. Rouffaer berpendapat bahwa tehnik batik ini kemungkinan diperkenalkan dari India atau Srilangka pada abad ke-6 atau ke-7. Di sisi lain, J.L.A. Brandes (arkeolog Belanda) dan F.A. Sutjipto (arkeolog Indonesia) percaya bahwa tradisi batik adalah asli dari daerah seperti Toraja, Flores, Halmahera, dan Papua. Perlu dicatat bahwa wilayah tersebut bukanlah area yang dipengaruhi oleh Hinduisme tetapi diketahui memiliki tradisi kuno membuat batik.

G.P. Rouffaer juga melaporkan bahwa pola gringsing sudah dikenal sejak abad ke-12 di Kediri, Jawa Timur. Dia menyimpulkan bahwa pola seperti ini hanya bisa dibentuk dengan menggunakan alat canting, sehingga ia berpendapat bahwa canting ditemukan di Jawa pada masa sekitar itu. Detil ukiran kain yang menyerupai pola batik dikenakan oleh Prajnaparamita, arca dewi kebijaksanaan buddhis dari Jawa Timur abad ke-13. Detil pakaian menampilkan pola sulur tumbuhan dan kembang-kembang rumit yang mirip dengan pola batik tradisional Jawa yang dapat ditemukan kini. Hal ini menunjukkan bahwa membuat pola batik yang rumit yang hanya dapat dibuat dengan canting telah dikenal di Jawa sejak abad ke-13 atau bahkan lebih awal.

Legenda dalam literatur Melayu abad ke-17, Sulalatus Salatin menceritakan Laksamana Hang Nadim yang diperintahkan oleh Sultan Mahmud untuk berlayar ke India agar mendapatkan 140 lembar kain serasah dengan pola 40 jenis bunga pada setiap lembarnya. Karena tidak mampu memenuhi perintah itu, dia membuat sendiri kain-kain itu. Namun sayangnya kapalnya karam dalam perjalanan pulang dan hanya mampu membawa empat lembar sehingga membuat sang Sultan kecewa. Oleh beberapa penafsir, serasah itu ditafsirkan sebagai batik.

Dalam literatur Eropa, teknik batik ini pertama kali diceritakan dalam buku History of Java (London, 1817) tulisan Sir Thomas Stamford Raffles. Ia pernah menjadi Gubernur Inggris di Jawa semasa Napoleon menduduki Belanda. Pada 1873 seorang saudagar Belanda Van Rijekevorsel memberikan selembar batik yang diperolehnya saat berkunjung ke Indonesia ke Museum Etnik di Rotterdam dan pada awal abad ke-19 itulah batik mulai mencapai masa keemasannya. Sewaktu dipamerkan di Exposition Universelle di Paris pada tahun 1900, batik Indonesia memukau publik dan seniman.

Semenjak industrialisasi dan globalisasi, yang memperkenalkan teknik otomatisasi, batik jenis baru muncul, dikenal sebagai batik cap dan batik cetak, sementara batik tradisional yang diproduksi dengan teknik tulisan tangan menggunakan canting dan malam disebut batik tulis. Pada saat yang sama imigran dari Indonesia ke Persekutuan Malaya juga membawa batik bersama mereka.

Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga pada masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan sampai ditemukannya “Batik Cap” yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak “Mega Mendung”, dimana di beberapa daerah pesisir pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki.

Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun temurun, sehingga kadang kala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tadisional hanya dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta dan Surakarta.

Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia ( Jawa ) yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto, yang pada waktu itu memakai batik pada Konferensi PBB.

CORAK / MOTIF BATIK

Ragam corak dan warna Batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya, para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh Tionghoa, yang juga memopulerkan corak phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal (seperti bunga tulip) dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah (gedung atau kereta kuda), termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru. Batik tradisonal tetap mempertahankan coraknya, dan masih dipakai dalam upacara-upacara adat, karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing.

Motif-motif batik dapat dikelompokkan menjadi 8 kelompok besar (menurut buku Jasper dan Mas Pirngadie),

1. Golongan Banji

2. Golongan Ceplok.

3. Golongan Ganggong.

4. Golongan Kawung.

5. Golongan Parang.

6. Golongan Lereng.

7. Golongan Anyaman.

8. Golongan Semen (bunga-daun, bunga-binatang dan bunga burung)

Sedangkan menurut cara pengelompokkan baru yang lebih terperinci motif batik dikelompokkan menjadi 11 golongan,

1. Golongan dengan ornamen dasar motif batik Banji.

2. Golongan dengan ornamen dasar motif batik Ganggong.

3. Golongan dengan ornamen dasar motif batik Ceplok.

4. Golongan dengan ornamen dasar motif batik Anyaman.

5. Golongan dengan ornamen dasar motif batik Lereng/Lerek.

6. Golongan dengan ornamen dasar motif batik Nitik.

7. Golongan dengan ornamen dasar motif batik kawung.

8. Golongan dengan ornamen dasar motif batik Semen.

9. Golongan dengan ornamen dasar motif batik Lung-Lungan.

10. Golongan dengan ornamen dasar motif batik Bebas.

11. Golongan dengan ornamen dasar motif batik Dinamis.

Berikut akan disajikan macam-macam gambar motif batik yang merupakan gambar garis-garis klowongan dan isen yang dalam membatiknya nanti akan merupakan garis-garis motif yang biasanya berwarna coklat (warna soga).

Keterangan :

A. Penerapan gambar pada pembuatan jenis batik dengan dasaran berwarna.

B. Penerapan gambar pada pembuatan jenis batik dengan dasaran putih.

PEMBUATAN BATIK

Semula batik dibuat di atas bahan dengan warna putih yang terbuat dari kapas yang dinamakan kain mori. Dewasa ini batik juga dibuat di atas bahan lain seperti sutera, poliester, rayon dan bahan sintetis lainnya. Motif batik dibentuk dengan cairan lilin dengan menggunakan alat yang dinamakan canting untuk motif halus, atau kuas untuk motif berukuran besar, sehingga cairan lilin meresap ke dalam serat kain. Kain yang telah dilukis dengan lilin kemudian dicelup dengan warna yang diinginkan, biasanya dimulai dari warna-warna muda. Pencelupan kemudian dilakukan untuk motif lain dengan warna lebih tua atau gelap. Setelah beberapa kali proses pewarnaan, kain yang telah dibatik dicelupkan ke dalam bahan kimia untuk melarutkan lilin.

Berikut adalah tahapan proses pembuatan batik :

1. Loyoran

Merupakan proses penyortiran bahan, bahan harus direndam air selama 4 hari sampai 1 minggu, lalu digodog dan dikeringkan.

2. Kemplongan

Merupakan proses penghalusan kain yaitu dengan memukul-mukul kain dengan palu kayu.

3. Cap / Pengolesan

Pola dasar yang sudah dibuat diolesi dengan malam, proses pengolesan ini mempunyai berbagai macam cara, yaitu dengan menggunakan canting pada batik tulis halus, cap pada batik cap dan stensil pada batik printing, setelah itu kain dibiarkan sampai malamnya kering.

4. Pewarnaan

Kain direndam dalam bak pewarna dingin, lama perendaman tergantung pada jenis pencelup dan ketebalan warna yang dikehendaki.

5. Lorotan

Proses dilanjutkan dengan lorotan yaitu kain direndam dalam air panas untuk menghilangkan malam lalu kain dikeringkan kemudian mulai lagi dengan pengolesan lilin, pewarnaan dan lorotan. Proses ini berulang-ulang sampai selesai, lilin bekas proses lorotan dapat dipakai kembali.

Adapun jenis kain/bahan yang umumnya digunakan dalam pembuatan batik yaitu : prima, primissima, biru, georgette, flanel, sutera, viollisina, nylon, wool, chiffon dan crepe de chine.

Bumbu-bumbu batik yang dibutuhkan yaitu : malam, gondorukem, damar, minyak kelapa, cat-cat untuk warna, soga genes (tradisional) dan soga emas.

Alat yang digunakan dalam pembuatan : cap, canting, grengseng, wajan, kompor, gawang dan kenceng.

Gambar proses pembuatan batik pada kain mori

JENIS BATIK

Menurut teknik pembuatannya

- Tradisional

1. Batik tulis biasa, proses pembantikannya dikerjakan dengan menggunakan canting dan ditulis dengan tangan. Proses pemberian warna (penyogaan) digunakan soga biasa produksi dalam negeri dan hanya berwarna merah / coklat.

2. Batik tulis kelir, proses pembantikkannya sama dengan diatas, hanya warna yang digunakan lebih bermacam-macam.

3. Batik cap, jenis batik yang cara pengerjaanya dan pembuatannya tidak menggunakan canting melainkan dengan cap. Caranya yaitu kain mori langsung dicap dan diberi obat batik untuk pewarnaan.

4. Batik Tulis kombinasi, proses pembatikannya sebagian menggunakan canting dan sebagian menggunakan cap.

- Modern

1. Batik Printing, jenis batik dimana teknik serta metode pembuatnnya menggunakan alat sejenis stensil yang sekaligus telah diberi obat pewarna. Harganya lebih murah jika dibandingkan dengan batik tulis.Contoh produksinya antara lain : seprei, taplak meja dan lain-lain.

2. Batik Kinitted, merupakan jenis batik yang menggunakan bahan baku modern seperti polyster, cotton, georgette, chiffon dan lain-lain.

Menurut asal pembuatan

Batik Bali, batik Banyumas, batik Madura, batik Malang, batik Pekalongan, batik Solo, batik Tasik, batik Aceh, batik Cirebon, batik Jombang, batik Banten, batik Tulungagung, batik Kediri, batik Kudus, batik Jepara / batik Kartini dsb.

Sumber :

- Wikipedia

- Buku “Kumpulan Motif Batik” oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Industri

- Buku dari PT Batik Solo

———————————————————————————————————

FISIKA BATIKYohanes Surya &  Hokky Situngkir

Fisika adalah  ilmu tentang alam dan dinamikanya. Dalam meneliti alam, Fisikawansenantiasa tertantang mencari  aturan-aturan  yang mendasari suatu fenomena alam.Misalnya apa aturan yang menyebabkan terbentuknya pelangi? Apa aturan yangmenyebabkan turunnya hujan? Apa aturan yang membuat benda terapung, tenggelamatau melayang?

(a)       (b)

(c)Gambar 1. Muncratan Air

Batik adalah lukisan tentang alam dan dinamikanya. Berbeda dengan para pelukisnaturalis yang melukis alam persis seperti apa yang dilihatnya, para pencipta batikmelukis alam dari sisi yang lebih dalam. Pencipta batik  mencari pola dasar dari suatufenomena yang dilihatnya itu. Dari pola dasar ini ditambah dengan beberapa aturan

sederhana, pencipta batik dapat menghasilkan lukisan batik. Butuh suatu kejeniusanuntuk melihat pola dasar dan mencari aturan ini. Sadar atau tidak, pekerjaan seorangpencipta batik mirip pekerjaan seorang fisikawan.

Misalnya seorang pencipta batik ingin melukis fenomena air yang muncrat. Ia tidaklangsung melukis muncratnya air begitu saja seperti yang ia lihat. Otaknya mencaripola dasar dari muncratnya air ini yaitu berupa suatu segitiga. Setelah itu dicari aturansederhana seperti “kecilkan segitiga sekian kali lipat, lalu putar segitiga tersebut2

beberapa derajat” (lihat gambar 1a).  Jika pada tiap segitiga yang terbentuk diterapkanaturan yang sama, maka kita akan sampai pada suatu lukisan setengah jadi yangtampak seperti lukisan batik (gambar 1b). Jika proses ini diteruskan oleh komputerhingga segitiga yang sangat kecil maka hasilnya adalah  lukisan muncratan air(gambar 1c). Disini dapat kita katakan bahwa batik adalah lukisan fenomena alamyang “belum selesai”.

Disini kita lihat betapa jeniusnya si pencipta batik. Kehebatan si pencipta batikterletak pada kemampuan ia mencari pola dasar serta aturan-aturan sederhana tanpamenggunakan komputer sama sekali. Luar biasa sekali nenek moyang kita ini.

Nah sekarang apa hubungan antara fisika dan batik yang kami sebut dengan fisikabatik ini? Fisika batik berusaha membaca pikiran pencipta batik tentang alam  dandinamikanya. Fisika batik mencari pola dasar dan aturan-aturan dari berbagai lukisanbatik.  Dalam mencari aturan dasar ini, fisika batik dapat memanfaatkan aturan fisikayang sudah ada, kemudian memodifikasinya ataupun menciptakan aturan fisika yangbaru. Menarik bukan?

Kita lihat tiga lukisan batik yang mempunyai unsur  mega mendung (gambar a). Poladasar mega mendung yang ditemukan oleh fisika batik disini adalah garis lengkungyang kita sebut inti awan (gambar a).  Sekarang gunakan aturan berikut “besarkan intiawan ini dan tempatkan beberapa inti awan yang lebih kecil di dalamnya”  Jika iniditerapkan pada setiap awan yang terbentuk kita akan memperoleh lukisan batikmega mendung (gambar b). Jika inti awannya dibuat sangat kecil maka kita akanmendapat lukisan awan mendung (gambar c).  Proses mengembangnya(membesarnya) inti awan ini dan terbentuknya inti-inti awan baru yang lebih kecil,akan lebih menarik jika menggunakan prinsip-prinsip fisika yang sudah berkembangsebelumnya seperti tekanan, gerakan fluida dan sebagainya.

(a)

3

(b)

(c)Gambar 2. Motif awan-awanan.

Berikutnya kita lihat motif batik burung. Pola dasar burung (atau sayap burung) iniberupa suatu segitiga.  Terapkan aturan berikut “kecilkan segitiga dan gerakansegitiga seperti kepakan sayap”  maka kita akan mendapatkan lukisan batik burung(gambar b). Kalau aturan ini diteruskan sampai sayap yang sangat kecil maka kitaakan peroleh bentuk lukisan burung atau sayap burung (gambar c). Lukisan ini akanlebih menarik jika dalam membuat gerakan kepakan sayap kita tidak asalmenggambar tapi memanfaatkan juga rumusan fisika (khususnya mekanika).

(a)       (b)

(c)Gambar 3. Motif Sayap Burung

Yang unik dari Fisika batik ini adalah ketika kita sudah memperoleh pola dasar danaturan-aturannya, dengan mengubah sedikit saja aturan-aturan itu, kita bisamenghasilkan pola batik yang berbeda. Jadi dapat dibayangkan, kita dapat membuatribuan bahkan miliaran motif batik yang baru, hanya dengan mengubah sedikit aturanyang kita temukan itu.

4

Pada gambar dibawah ini batik pada gambar 4a kanan diperoleh dari bentuk segitigadengan aturan “buat segitiga besar besar, lalu kecilkan segitiga tersebut dantempatkan seperti pada gambar 4a kiri”, sedangkan batik pada gambar 4b kanandiperoleh dengan mengubah sedikit aturan yaitu segitiga kecil yang pertama dibalik.Menarik sekali bukan?

(a)

(b)Gambar 4. Modifikasi sedikit aturan akan mengubah motif.

Nah kita sudah lihat betapa mengasyikannya bermain-main dengan fisika batik.Sebagai kesimpulan dapat kami katakan bahwa banyak hal yang dapat kita perolehdari pengembangan fisika batik ini, antara lain: 1) memahami suatu fenomena alamdari sisi lain yang sebelumnya belum terpikirkan; 2) mengembangkan  banyak motifbatik yang baru dari motif batik yang sudah ada; 3) mempelajari pola pikir parapencipta batik, secara tidak langsung kita belajar budaya nenek moyang kita; 4)semakin melihat betapa jeniusnya para pencipta batik ini, dan semakin menghargaihasil ciptaan mereka.  Ini akan menimbulkan rasa bangga ketika kita memakai batikbuatan Indonesia.

Tutorial - Menggambar Stilasi

PROSES MENGGAMBAR STILASI

(Klik pada gambar untuk memperbesar)

Ikan Stilasi

Ornamen pada umumnya mempunyai bentuk yang tertentu, dapat berupa segi tiga, segi empat, lingkaran, dan sebagainya. Alangkah susah dan sulitnya untuk menerapkan bentuk-bentuk dalam keadaan asalnya, yakni secara naturalistis ke dalam bidang hias yang tertentu pula bentuknya tanpa mengadakan penyesuaian atau perubahan-perubahan terlebih dahulu. Oleh karena itu perlu mengadakan penggubahan pada motif-motif tersebut sehingga menjadi bentuk ornamental, artinya memiliki sifat-sifat sebagai hiasan.

Penggayaan bentuk atau penggambaran dari bentuk alami menjadi bentuk ornamental disebut stilasi, sedangkan gambarnya disebut gambar stilasi yang dapat diartikan sebagai bangun hias yang menggambarkan sesuatu dan akan disusun pada bidang hias. Bentuk sumber penggambaran disebut motif. Menstilasikan bentuk berarti menggambarkannya dengan ketentuan sebagai berikut :

1.         Memberikan bentuk yang tegas

2.         Memiliki kesan datar

3.         Bentuk oranamental yang indah

4.          Tidak meninggalkan ciri-ciri yang mendukung karakter motif atau bentuk sumbernya.

Ada dua permasalahan yang perlu diperhatikan dalam membuat stilasi, yaitu bangun luar dan isen. Bangun luar sebagai bangun utama atau bentuk luar gambar stilasi, sedangkan isen sebagai kelengkapan dari bentuk keseluruhan dan ciri serta sifat khasnya sekaligus untuk menambah nilai variasi dan daya tarik.

Langkah-langkah pembuatan gambar stilasi :

1.         Menentukan pilihan motif yang akan diwujudkan menjadi stilasi, misalkan motif binatang ikan.

Objek (Ikan)

2. Penggambaran Bangun Luar

Fungsi stilasi sebagai unsur yang diisikan pada bidang hias maka penggambaran bangun luarnya kemungkinan pertama dapat berbentuk bebas dan kemungkinan lain dapat mangacu pada bentuk bidang hiasnya, baik berbentuk geometris maupun nongeometris

Penggambaran Bangun Luar

3.         Menyempurnakan dan melengkapi bagian-bagian Bangun luar dengan cara membagi-bagi atau merajang bangun luar sesuai dengan bentuk-bentuk bagian motifnya.

Penyempurnaan Bentuk Bangun

4. Pemberian Isen

Agar lebih indah dan menarik, gambar stilasi perlu dilengkapi dengan isen-isen berupa variasi titik, garis, blok, dan warna dengan memperhatikan ciri serta sifat khas sumbernya.

Pemberian Isen/Isi

5. Finishing

Dengan membersihkan bagian yang tidak diperlukan dan menyempurnakan bagian-bagian bentuk, garis, blok dan warna sehingga penampilannya menjadi rapi, bersih dan menarik.

Selanjutnya dapat dicoba menggambar stilasi dengan berbagai motif lain seperti : motif tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, benda-benda peralatan, makhluk khayal dan motif geometris.

Proses dan tahapan menggambar stilasi seperti tersebut di atas tidak bersifat mengikat, maka berbagai kemungkinan lain dapat dilakukan untuk mencapai kesempurnaan hasil sesuai dengan gagasan dan kreativitas masing-masing.

CONTOH-CONTOH GAMBAR STILASI

Contoh-contoh Stilasi

Contoh-contoh Stilasi

Sekian dulu post kali ini, semoga bermanfaat..

Kalo ada kurang atau salah mohon tambahan dan pembenarannya. Makasih.. :)

http://richo-docs.blogspot.com/2011/12/tutorial-menggambar-stilasi.html